Эта культура распространилась по миру из Западной и Южной Азии, где ее начали выращивать еще в древности. Через Северную Африку «синенькие» проникли в Европу, хотя у римлян и греков успехом не пользовались: необычный цвет ягод (с точки зрения ботаники — это вовсе не овощ, а именно ягода), а также характерный горьковатый привкус, которым обладают не обработанные плоды, закрепили за растением репутацию «яблока бешенства», сохранявшуюся еще и в Средневековье. Долгое время solanum melongena если и культивировали в Европе, то лишь в декоративных целях, и только в XIX столетии выращивание баклажанов как овощной культуры получило широкое распространение.
Такому долгому пути с местных грядок на стол способствовала и требовательность культуры к агротехнике. Культивирование «синеньких» в открытом грунте возможно только в местностях с достаточно мягким и теплым климатом, даже средняя полоса России не всегда способна предоставить для них подходящие условия. Выращивание рассады баклажанов в тепличке или парнике более продуктивно, и позволяет расширить ареал такого огородничества вплоть до северных регионов, но и здесь требуется учитывать целый ряд нюансов, иначе плодов можно вовсе не дождаться. В то же время качественный уход всегда будет вознагражден, и на заботу садовода этот восточный сибарит откликнется изобильными урожаями.
В наши дни существует огромное множество сортов, отличающихся формой и массой ягоды (от крошек весом в 30-40 г до великанов, способных «потянуть» на 2 кг), сроками созревания, спектром окраски (привычные нам «синенькие» на самом деле могут иметь богатейшую палитру цветов, от снежно-белых и золотистых до насыщенного фиолетового и даже черного). Различаются также вкусовые характеристики – в частности, это связано с количеством соланина, ядовитого алкалоида, который защищает представителей семейства Пасленовые от поедания животными. К слову, соланин содержится и в картофеле, и в томатах, но, во-первых, он разрушается при термической обработке (так что употреблять в пищу готовые овощи можно без опасений), а, во-вторых, соланина в ягодах, клубнях и плодах пасленовых содержится крайне мало, гораздо меньше, чем в стебле и листьях, так что для реальной угрозы здоровью человека нужно за раз съесть несколько килограммов сырого урожая, что просто физически невозможно. Впрочем, среди современных сортов solanum melongena есть и такие, которые практически не содержат солонина, и даже в сыром виде лишены характерной горчинки «синеньких».
Поскольку это растение имеет достаточно долгий вегетационный период, необходимо сеять баклажаны на рассаду в феврале (в конце месяца), либо в первых числах марта – с расчетом, чтобы перенос в теплицу приходился примерно на двадцатые числа мая, когда почва хорошо прогреется, и на глубине в 15-20 см, где располагается основная масса корней «синеньких», температура будет достигать не менее +15°C. Кстати, опытные садоводы нередко культивируют этот овощ на «теплых» грядках, естественный обогрев которых обеспечивается за счет химических процессов, протекающих в перегнивающей органике. Такие остатки (мелкие ветки, срезанные с садовых деревьев и кустарников, скошенную траву, палую листву, испорченные овощи, фрукты, ягоды, и даже бумагу и картон) закладывают в несколько слоев в заглубленные, либо, напротив, приподнятые над уровнем земли гряды, проливая водой и закрывая поверх слоем перегноя. Органика, перепревая, сама будет превращаться в перегной, обеспечивая питание высаженной рассаде – а выделяемое при этом тепло позволит обеспечить комфортные условия для требовательных культур. За счет «теплых» грядок даже в средней полосе или севернее можно с успехом выращивать в парниках, к примеру, арбузы или батат.
Приступая к выращиванию рассады баклажанов, нужно помнить, что это растение имеет очень нежную корневую систему. Если при пересадке или перевалке повредить корешки, кустики непременно отстанут в росте, причем порой их «сидение» может продолжаться до двух-трех недель, а то и вовсе печально отразиться на последующем плодоношении. Лучшим вариантом для посева будут мягкие рассадные кассеты, откуда впоследствии ком земли можно будет извлечь без угрозы травмировать корешки, либо широкий спектр торфяных таблеток и горшочков, которые просто прикапывают на грядке, исключая всякий риск, связанный с пересадкой. Семена у solanum melongena достаточно крупные, так что высеять их поштучно в индивидуальные емкости не доставит особых хлопот. Для выращивания подойдет максимально питательная почвосмесь из перегноя, торфа и дерновой земли, в которую также рекомендуется добавить суперфосфат и древесную золу. Впрочем, даже при таком качественном старте все равно в будущем потребуется провести несколько подкормок. Семена сеют на глубину не больше 1-1,5 см с шагом в 2-3 см (если высев идет в общую емкость); если саженцы будут долго находиться в рассадных ящиках, можно заблаговременно обеспечить им простор для роста: для этого индивидуальные емкости должны быть габаритами не меньше, чем 8x8x8 см.
Следующий важный параметр при культивировании solanum melongena – температура. Порог в +15°C является критическим даже для взрослых растений, при длительном охлаждении плоды мельчают, происходит сбрасывания завязей, а если показатель термометра падает ниже +13°C, посадки могут и вовсе погибнуть. В то же время «синенькие» не любят и чрезмерную жару, их потолок комфорта составляет +25-30°C. При этой же температуре прорастают все лучшие семена баклажанов (после посева емкости закрывают пленкой и держат в теплом месте до появления первых всходов). Как только семена проклюнулись, необходимо позаботиться о том, чтобы предотвратить их преждевременное вытягивание. Опытные садоводы нередко используют такой подход: в первую неделю дневную температуру держат на уровне +18-20°C, а ночную до +15-18°C. На второй неделе этот порог увеличивают: +20-25°C днем и +18-20°C ночью. В то же время нужно помнить, что «синенькие» не любят резких колебаний температуры, поэтому снижать и повышать ее нужно плавно – и, конечно же, ориентироваться на состояние самих кустиков.
Сказанное о температуре справедливо не только для воздуха и почвы, но и для воды. Поливать «синенькие» нужно только теплой водой, с температурой около +20-25°C, и только под корень, поскольку при попадании капель на листья, во-первых, высок риск солнечных ожогов, а, во-вторых, легко можно спровоцировать вспышку грибковых заболеваний. Регулярность поливов зависит от конкретных условий и периода вегетации – так, в пасмурную погоду прохладным летом обычно бывает достаточно поливать всего раз в неделю, тогда как в жару перерывы между поливами могут сокращаться до одного-двух дней. В период плодоношения растению требуется больше воды, и это тоже нужно учитывать. Лучшим показателем оптимальных условий является сама почва: она должна оставаться влажной на глубине до 20 см – как уже упоминалось, именно там залегает основная масса корней solanum melongena; при этом грунт ни в коем случае нельзя превращать в грязевое болото. Кроме того, необходимо следить за влажностью воздуха: при требовательности к поливам, выращивание баклажанов в теплице лучше всего идет при достаточно сухом воздухе, и здесь помогут регулярные проветривания. Однако «синенькие» не любят сквозняков, поэтому для проветривания открывают форточки и дверь лишь с одной стороны, не создавая сквозной тяги.
Относительно того, когда лучше проводить полив, мнения расходятся: одни специалисты рекомендуют раннее утро, до начала дневной жары; другие – вечер, чтобы вода максимально долго оставалась в почве, а не испарялась с повышением температуры воздуха. Зато все опытные огородники сходятся в том, что избавить себя от лишних хлопот при поливе «синеньких» можно с помощью проверенного временем способа: мульчирования посадок. Чаще всего для этих целей применяют перепревшие опилки, солому или торф, но можно также использовать скошенную траву или палую листву. Мульча удержит влагу в почве и обеспечит дополнительную защиту от сквозняков, но что не менее важно – при поливе мульчирующие материалы не дадут верхнему слою земли превращаться в плотную воздухонепроницаемую корку, которую в противном случае придется обязательно удалять при помощи рыхления. Рыхление же для «синеньких» – это всегда опасность повредить нежные корешки, поэтому рыхлить приходится крайне осторожно и медленно, на глубину не более 5-8 см. Кроме того, мульчирование не позволит прорастать сорнякам, семена которых могли попасть в тепличный грунт, а также обеспечит культуре дополнительную подкормку.
В плане солнца solanum melongena – настоящий эгоист: он совершенно не выносит затенения, причем не только от рослых соседей, но и от своих «собратьев», и даже собственных листьев. Для рассады необходимо будет обеспечить световой день продолжительностью около 12 часов (в этом сегодня помогают качественные фитолампы, дающие досветку именно в том спектре, который требуется саженцам). Причем в первые дни некоторые специалисты рекомендуют беречь всходы от прямых солнечных лучей. Впоследствии такой защиты уже не потребуется, зато нужно будет своевременно удалять пожелтевшие и увядающие листья, и деформированные не вызревшие плоды, чтобы кустики не тратили свои силы зря. Кроме того, при более-менее плотных насаждениях в тепличке овощеводу придется внимательно следить за взаимным затенением растений, срезая пасынки и листья, которые перекрывают «соседям» солнце. Также многие садоводы удаляют самые нижние листья, чтобы обеспечить лучшую циркуляцию воздуха над поверхностью почвы и исключить повышенную влажность в посадках баклажанов. Недостаток освещения сказывается на скорости роста, а при длительной нехватке солнца плоды «синеньких» мельчают, или вовсе происходит сбрасывание завязей.
Урожайность «синеньких» в немалой степени зависит от питательности почвы, поэтому подкормки при выращивании этих овощей являются обязательными, однако их частота и состав могут различаться. Во-первых, большую роль здесь играет изначальное качество грунта – как в рассадных ящиках, так и в самой теплице. Многие садоводы подготавливают грунт еще с осени, закладывая большое количество органики, которая к весне превращается в отличную базу для активного старта саженцев. Другие предпочитают весеннее внесение удобрений, как минеральных, так и органических. Во-вторых, данная культура отлично растет на супесчаных и суглинистых участках, но под нее также можно приспособить и тяжелые плотные почвы, если вместе с подкормками внести разрыхляющие добавки – песок, опилки, вермикулит, торф, и так далее. В-третьих, необходимо постоянно следить за состоянием своих зеленых «питомцев», поскольку о нехватке тех или иных элементов саженцы сигнализируют изменениями внешнего вида, вовремя среагировав на которые можно избежать будущих проблем и потери урожая.
Зачастую рассаду баклажанов после посева не подкармливают, поскольку для нее изначально готовят питательную почвосмесь. Однако если всходы слабые и болезненные, всегда можно «подбодрить» их добавочным питанием. Обычно в таких случаях первое внесение комплексных удобрений вместе с водой для полива проводят на стадии второго или третьего настоящего листа; повторить процедуру можно примерно за неделю до высадки рассады в теплицу – это позволит саженцам легче перенести стресс и быстрее продолжить рост. На постоянном месте подкормки становятся обязательными, многие овощеводы проводят их каждые две-три недели, начиная с десятого или двенадцатого дня после высадки (обычно к этому времени на кустах появляется первый новый лист, что говорит об успешно выполненной пересадке). В первый раз упор делается на удобрения с азотом, поскольку культуре сначала необходимо набрать зеленую массу. Спустя пару недель вносят комплексные составы, зачастую с включением микроэлементов – это благотворно сказывается на развитии кустиков, плюс стимулирует их иммунитет. С началом цветения можно практиковать и внекорневые опрыскивания (например, раствором борной кислоты), а при завязывании плодов – внекорневые подкормки микроэлементами. В период плодоношения упор делается уже не на азот, а на фосфор и калий; поскольку баклажанные грядки плодоносят в течение длительного времени, то обычно внесение фосфорно-калийных удобрений повторяют после первого и второго сбора урожая. В то же время специалисты подчеркивают, что в вопросе подкормок необходима умеренность, особенно во вторую половину вегетационного периода. В частности, после цветения азот почти полностью исключают из удобрений, поскольку иначе будет идти наращивание зеленой массы в ущерб плодам.
Определить зрелось культуры легко: ягоды приобретают оттенок спектра, характерный для своего сорта, и становятся глянцевыми. При нажатии пальцем на кожице образуется вмятина, которая быстро исчезает. На недозревших овощах вмятины не будет, так как их мякоть еще слишком жесткая – ну а на перезревших, напротив, вмятина уже никуда не исчезнет. К тому же сами они будут темнее, матовыми, чаще всего коричневатыми внутри, и с большим количеством соланина, что сделает плоды очень горькими и не пригодными в пищу. Поэтому собирать урожай с кустиков нужно оперативно, по мере созревания, при этом ни в коем случае не срывать (такой подход может повредить нежные растения), а срезать острым секатором.