Семейство Тыквенные насчитывает свыше 600 видов, распространенных преимущественно в экваториальном, тропическом и субтропическом климате – причем в Старом Свете их встречается больше, чем в Новом. Однако же именно американская Cucurbita maxima наряду с еще одним видом, Cucurbita pepo, стали родоначальницами широкого спектра современных сортов, выращиваемых по всему миру в качестве популярной огородной культуры. Вызревшие и правильно собранные с грядок тыквины в большинстве случаев могут прекрасно сохраняться в течение многих месяцев, а их мякоть содержит огромное количество витаминов и микроэлементов, и легко усваивается человеческим организмом, что делает ее идеальным вариантом даже для диетического или детского питания. Рецептов приготовления тыквы существует великое множество – ее варят, жарят, запекают, фаршируют, готовят соки и даже варенье, добавляют в различные блюда, подают в виде супов, гарниров, десертов.
Первое, что следует помнить при выращивании тыквы в открытом грунте: это теплолюбивое растение, в особенности мускатные гибриды, которые ценятся за их превосходные вкусовые качества. Поэтому высаживать семена на участке можно только тогда, когда земля хорошо прогреется – не ниже +15°C – а среднесуточная температура установится на уровне +20°C. Холода замедляют не только прорастание, но и развитие уже взрослых растений, поэтому в непогожее лето, если температура падает до +17-18°C посадки придется укрывать пленкой или агроспаном. К слову, такие укрытия можно использовать и в начале сезона, чтобы раньше начать культивирование – например, если днем уже установилась достаточно жаркая погода, но к ночи происходит снижение температуры, мини-теплички над молодыми растениями позволят сохранить нагрев почвы. Некоторые огородники с успехом применяют для тех же целей теплые грядки, другие предпочитают высаживать своих бахчевых любимиц в траншеях.
Наконец, можно прибегнуть к классическому рассадному методу: предварительная выгонка посадочного материала дает возможность получить урожай примерно на месяц раньше, к тому же можно будет высаживать сеянцы на грядки только тогда, когда угроза возвратных заморозков окончательно минует. Главное при этом помнить, что у молодых растений очень хрупкие и нежные корешки, поэтому перевалку осуществляют, не тревожа земляной ком, либо сразу проращивают семена в индивидуальных торфяных горшочках, которые затем прикапывают на бахче. Кроме того, выгонку рассады нужно проводить с таким расчетом, чтобы перенос в открытый грунт состоялся примерно через 25 дней, поскольку чем старше становится сеянец, тем хуже он в целом переносит пересадку.
Интересной особенностью тыквенных семечек является то, что их всхожесть повышается с длительностью хранения. То есть самые свежие, прошлогодние, будут прорастать немного хуже, чем те, что вылежались пару лет, поэтому посадочный материал этих овощей можно без опасений покупать впрок – например, широкий спектр сортов тыквы представлен в нашей торговой компании «Арсенал Товаров». Классический способ проверки качества семян состоит в замачивании их в растворе поваренной соли (примерно две столовые ложки на полстакана теплой воды). Соленая ванна одновременно служит и уничтожению потенциальных грибков или паразитов, попавших на посадочный материал. Опустившиеся на дно экземпляры гарантированно прорастут и дадут хороший урожай, ну а пустотелые семечки останутся плавать на поверхности и подлежат выбраковке.
После «засолки» многие садоводы дополнительно оставляют отобранный посадочный материал на 4-5 часов в горячей (около +45-50°C) воде: это стимулирует прорастание, особенно если сами семечки покрыты очень твердой и плотной кожурой. Для такого «купания» отлично подойдет обыкновенный бытовой термос, который позволит поддерживать необходимую температуру на протяжении нужного времени. В воду при этом дополнительно можно внести стимуляторы роста, иммунитета, фунгицидные и антибактериальные препараты, и тому подобные добавки. Наконец, некоторые специалисты рекомендуют после всех подготовительных мер оставить семена на влажной тряпочке – в течение 4-6 дней появятся ростки, и тогда уже можно будет высаживать их на грядку или в рассадную емкость. Впрочем, последняя стадия вовсе не обязательна, поскольку после стимулирования теплой водой и высадки в хорошо прогретую почву, всходы и так появятся сами по себе примерно в те же сроки (от 4-6 до 8-9 дней).
Наряду с температурой другим важным аспектом выращивания тыквы является свет. Бахча должна располагаться на солнечном участке, нельзя допускать загущения посадок, чтобы растения не затеняли друг друга – а для этого потребуется подобрать оптимальное расстояние между лунками и рядами. Правильнее всего здесь будет ориентироваться на рекомендации производителя и на особенности конкретного сорта: компактные гибриды можно сажать плотнее, плетистые – реже. В среднем считается, что для хорошего роста и развития на одно растение должно приходиться порядка 3 кв. м, это дает шаг около 70-100 см между лунками и примерно 1,5-2 м между рядами; семена заглубляют на 3-5 см.
К слову, многие садоводы прибегают к практике насыпных грядок, поскольку на таких искусственных возвышенностях почва быстрее и лучше прогревается, плюс снижается риск застоя воды, который может спровоцировать вспышку грибковых заболеваний и загнивание плодов. Стоит обратить внимание и еще на один нюанс: рядом с бахчой (даже в пределах 10-15 м) нельзя сажать кабачки, цукини и патиссоны, поскольку все они являются всего лишь подвидами одного вида, и легко переопыляются друг с другом. Так что в результате вместо приглянувшегося сорта вы осенью получите тыквачок или кабатыкву. Севооборот для данной культуры на одном месте подразумевает перерыв в 4-5 лет между посадками, причем до или после там не стоит выращивать также и другие виды семейства Тыквенные (например, огурцы, арбузы): у них общие вредители и болезни. Хорошими предшественниками либо последователями являются бобовые, пасленовые (помидоры, перец, картофель), крестоцветные (капуста).
В плане почвы оптимальным вариантом считается плодородный грунт, насыщенный органикой, с нейтральной реакцией. На сильно кислых или щелочных участках без дополнительной подготовки урожая можно вовсе не дождаться, а на бедных почвах тыквины будут мелкими и хуже по вкусу. В то же время на питательном грунте, в тепле и при хорошем освещении, как культивирование столовых сортов, так и выращивание декоративных тыкв, не составит хлопот даже в не самых «подходящих» местах. К примеру, некоторые дачники, не располагая лишними площадями, пускают плети растений по заборам (под плоды в таких случаях просто подвешиваются обычные овощные сетки, которые крепятся к опорам ограждения и не позволяют набравшим массу тыквинам оборвать плеть). Посадки можно комбинировать с некоторыми другими культурами – в частности, кукурузой: в таком тандеме корневые системы занимают разные глубины, а наземные части, в силу разницы в высоте и форме, не перекрывают друг другу доступ солнечного света. Есть варианты с выращиванием в бочках или деревянных ящиках, которые не позволяют плетям далеко распространяться по участку. Также специалисты отмечают изобильные урожаи, полученные на прошлогодних компостных кучах – подобная, только начавшая перепревать органика, слишком «ядреная» для большинства овощей, зато весь спектр твердокорых, крупноплодных и мускатных сортов тыквы чувствуют себя на прошлогоднем навозе превосходно. К тому же химические процессы, идущие внутри такой насыпи, обеспечивают дополнительный ее подогрев.
Однако даже первоклассная почва зачастую не избавляет от необходимости подкормок. В отношении этого вопроса рекомендации можно встретить самые разные, и очевидно, что многое зависит от особенностей конкретного участка. На питательном грунте, правильно подготовленном еще с осени, в теории можно будет обойтись вовсе без дополнительных подкормок, либо же внести удобрения всего два-три раза за сезон. В других случаях огородники готовят для своих зеленых любимиц питательные «коктейли» каждые 10 дней, чередуя органические и минеральные смеси. Чаще всего в дело идут настои коровяка и птичьего помета, древесная зола, суперфосфат, аммиачная селитра. Ключевыми этапами будут формирование пятого настоящего листа, а затем – формирование плетей. В это время растения наиболее активно потребляют из почвы необходимые им элементы, и подкормка благотворно скажется как на развитии саженца, так и на последующей закладке плодов, а значит – и на нашем будущем урожае. Удобнее всего вносить подкормки в жидком виде, совмещая эту процедуру с поливом.
Что касается воды, то при выращивании тыквы и уходе за ней полив – наименее хлопотная из задач: эта культура вовсе не является «водохлебом», и специалисты единодушно сходятся во мнении, что лучше недолив, чем перелив. Нехватку влаги растения, особенно взрослые, легко перенесут, поскольку главный стержневой корень у них уходит на глубину около метра, что позволяет ему получать воду из нижних почвенных горизонтов даже в достаточно жаркое лето. На глубине в 20-40 см от главного отходят горизонтальные боковые корни, которые у различных сортов могут достигать длины в 4-5 м. Все они покрыты мелкими мочковатыми корешками, благодаря чему происходит активное всасывание воды на обширной площади всей бахчи. Отсюда же и оптимальный подход к поливу: из лейки с распылителем, для молодых саженцев – близко к стволу, для взрослых – на расстоянии до полуметра. Частоту поливов устанавливают, ориентируясь на влажность грунта и погодные условия, и прекращают с началом цветения. Мужские цветы раскрываются примерно через 50 дней после появления всходов, спустя еще неделю появляются женские, из которых затем и сформируются тыквины.
Цветение отмечает для огородника важнейший этап всей затеи с бахчой: во-первых, необходимо проследить, чтобы опыление прошло успешно. В холодное лето, при ветреной или дождливой погоде насекомые могут не справиться со своей задачей, тогда опыление проводят механически – кисточкой или просто сорвав один из мужских цветов, и стряхивая с него пыльцу на женские. Во-вторых, культура, особенно некоторые ее гибриды, способна закладывать достаточно большое количество завязей, но нужно помнить, что в данном случае количество и качество напрямую зависят друг от друга. Даже у самых рослых экземпляров не хватит сил, чтобы сформировать из всех завязей крупные и вкусные плоды, поэтому, в зависимости от агротехники конкретного сорта и целей земледельца, обычно оставляют от одной до трех-пяти завязей, а остальные удаляют. Чем меньше завязей – тем крупнее окажутся в итоге плоды, но далеко не все любят огромные тыквины, в том числе еще и потому, что приготовить и быстро съесть маленькие плоды куда проще. В-третьих, после опыления и образования завязей обязательно нужно провести формирование тыквы на грядке. Побеги без плодов удаляют полностью, а те, на которых оставлены завязи, прищипывают, сохраняя после тыквины только 3-5 листов. Плети у плетистых сортов нередко в несколько местах прижимают к земле и слегка присыпают грунтом междоузлия – это провоцирует развитие в прикопанных точках дополнительных корешков, что улучшает питание культуры и благотворно влияет на формировании плодов.
Полив не возобновляют до тех пор, пока завязи не вырастут до размера примерно с кулак взрослого человека (иначе избыток влаги может навредить плодам, либо спровоцировать рост зеленой массы). Но и после достижения такого размера ориентироваться нужно в первую очередь на погоду и почву: если грунт не пересыхает и посадки не демонстрируют явную жажду, лишний раз выходить на бахчу с лейкой ни к чему. Избыток воды, помимо прочего, снижает сахаристость этих овощей, что сказывается на их вкусовых характеристиках. К слову, вообще-то изначально в мякоти накапливается крахмал, и только после полного вызревания, уборки урожая и закладки тыквин на хранение, крахмал постепенно начинает преобразовываться в сахара – так что приготовленные где-нибудь в марте-апреле пестрые «мячики» будут куда слаще и ароматнее чем тот же гибрид, но только что собранный с грядки.
Собирать тоже нужно правильно: если погода позволяет, то тыквины оставляют на бахче как можно дольше, пока плети и листья не начнут высыхать сами по себе (главное – убрать все до первых заморозков, иначе лежкость значительно снизится). Созревшие тыковки, независимо от размера, лучше всего срезать острым ножом в солнечную погоду, либо же хорошо подсушить перед закладкой на хранение (пару недель в проветриваемом помещении при температуре около +25°C). Срезают их так, чтобы оставить 6-10 см плодоножки; если на коре есть царапины или другие повреждения, такие места можно смазать обыкновенным раствором бриллиантового зеленого – он исключит опасность загнивания. Хранят богатый витаминами урожай обязательно в сухости и тепле, исключив попадание на тыквины солнечного света. Крупноплодные формы даже в не самых благоприятных условиях отлично лежат не менее полугода, твердокорые сохраняются как минимум три-четыре месяца, а мускатные – от полутора месяцев.